Projektowanie i szycie.pdf

Lekcja próbna

MODELOWANIE SPÓDNIC Z FA£DAMI

W poprzednich zeszytach omawiaj¹cych opracowanie form spódnic zapoznaliœmy siê

z fasonami prostymi, marszczonymi, poszerzonymi i rozkloszowanymi.

W myœl zasady stopniowania trudnoœci pozosta³ do opracowania jeszcze jeden rozdzia³,

œciœle zwi¹zany z tematem spódnic, a tak¿e spódnico-spodni, mianowicie fa³dy, kontra-

fa³dy i karczki .

Wykonanie fa³d w odzie¿y wymaga pewnej sprawnoœci i zasobu wiedzy z zakresu mode-

lowania wtórnego form odzie¿y oraz znajomoœci technik szycia ró¿nych tkanin.

Fa³dy w odzie¿y damskiej s¹ elementem wystêpuj¹cym w ka¿dym sezonie wzorniczym,

poniewa¿ wprowadzaj¹ pewn¹ ró¿norodnoœæ. Ponadto s¹ elementem funkcjonalnym,

poszerzaj¹cym proste, w¹skie spódnice oraz szczegó³em modelowym korzystnym dla

wygl¹du estetycznego ró¿nych figur.

Fa³da – jest to potrójne z³o¿enie materia³u w wyrobie odzie¿owym.

W zale¿noœci od rodzaju tkaniny i wymagañ projektu modelu fa³dy mog¹ byæ miêkko

u³o¿one lub zaprasowane .

Mog¹ posiadaæ ró¿n¹ g³êbokoœæ, mog¹ byæ otwarte na ca³ej d³ugoœci wyrobu lub zaszyte

do pewnej wysokoœci.

Fa³dy niezaprasowane wykonuje siê w tkaninach miêkkich, lej¹cych.

Fa³dy zaprasowane wykonuje siê w tkaninach charakteryzuj¹cych siê trwa³oœci¹ zapraso-

wañ, stabilnych, do których zaliczamy materia³y we³niane z domieszk¹ elany oraz tkani-

ny i dzianiny z w³ókien syntetycznych.

Rodzaje fa³d

jednostronne – u³o¿one w jednym kierunku lub grupami w odstêpach

dwustronne – tak zwane kontrafa³dy pojedyncze i podwójne

Elementy fa³dy

W fa³dach wyró¿nia siê nastêpuj¹ce elementy:

zewnêtrzn¹ liniê zaprasowania

wewnêtrzn¹ liniê zaprasowania

Lekcja próbna

g³êbokoœæ (niewidoczna czêœæ fa³dy) – odleg³oœæ miêdzy zewnêtrzn¹ a wewnêtrzn¹

lini¹ zaprasowania

szerokoœæ (widoczna czêœæ fa³dy) – odleg³oœæ miêdzy zewnêtrznymi liniami zapraso-

wania

Fa³dami pe³nymi nazywamy fa³dy, w których g³êbokoœæ jest równa szerokoœci.

Fa³dami niepe³nymi nazywamy fa³dy, w których g³êbokoœæ jest mniejsza od

szerokoœci.

MODELOWANIE FA£D

Model I

Spódnica z fa³d¹ lub kontrafa³d¹ na œrodku przodu lub ty³u.

Powstaje w oparciu o formy spódnicy podstawowej przez dodanie do linii œrodka przodu

lub ty³u potrzebnej na fa³dy iloœci materia³u.

Na kontrafa³dy nale¿y dodaæ podwójn¹ wartoœæ – dwie g³êbokoœci to znaczy

10–20cm.

Fa³dy zaprasowane w wyrobie odzie¿owym musz¹ równo zamykaæ siê do samego do³u.

Efekt taki mo¿na uzyskaæ przez prawid³owe modelowanie i wykonanie.

Pierwszym warunkiem prawid³owego wykonania fa³d na etapie opracowania form jest

zmniejszenie g³êbokoœci fa³d u do³u o 0,5 – 1,5 cm.

Modelowanie fa³dy i kontrafa³dy na œrodku przodu lub ty³u.

G³êbokoœæ fa³d pojedynczych zwyk³ych wynosi5–10cm.

Lekcja próbna

Model II

Spódnica z fa³dami lub kontrafa³dami na linii zaszewki w przodzie

lub tyle.

W zale¿noœci od modelu fa³dy lub kontrafa³dy mog¹ byæ umieszczo-

ne w przodzie lub w tyle spódnicy – symetrycznie do siebie w pew-

nej odleg³oœci od linii œrodka.

Kolejnoœæ czynnoœci

przy modelowaniu

Zgodnie z proporcjami na rysunku i w sposób najbardziej korzystny

dla sylwetki wyznaczamy umiejscowienie fa³dy na po³owie przodu

lub ty³u. Najczêœciej odpowiednim miejscem jest linia zaszewki.

Z wierzcho³ka zaszewki do do³u spódnicy wykreœliæ pionow¹ liniê

pomocnicz¹ rozciêcia formy.

Rozci¹æ formê po wyznaczonej linii (wyci¹æ zaszewkê po liniach

modelowych).

U³o¿yæ czêœci w rozstawieniu wed³ug projektowanej g³êbokoœci

fa³d, któr¹ nale¿y odmierzyæ na linii bioder i u do³u formy (2 lub

4 g³êbokoœci fa³dy).

Wyznaczyæ linie œrodka fa³dy (tj. wewnêtrzn¹ liniê zaprasowania fa³dy zwyk³ej).

Wykreœliæ zewnêtrzne linie zaprasowania, zmniejszaj¹c u do³u g³êbokoœæ fa³dyo1cm.

Wyznaczyæ liniê pasa.

Modelowanie fa³dy na linii zaszewki

w przodzie lub tyle.

Modelowanie kontrafa³dy na linii zaszewki

w przodzie lub tyle.

W celu zapoznania siê ze sposobem modelowania fa³d wykonaæ kolejne czynnoœci,

uk³adaj¹c czêœci formy podstawowej na papierze.

W praktyce fa³dy modeluje siê bezpoœrednio na tkaninie, dostosowuj¹c g³êbokoœæ fa³d do

szerokoœci materia³u.

Lekcja próbna

MODELOWANIE SPÓDNICY Z KARCZKIEM

Zastosowanie w spódnicy karczka, to jest odciêcie górnej czêœci przodu i ty³u lub tylko

przodu, umo¿liwia uzyskanie spódnicy o linii dopasowanej do bioder i dowolnie posze-

rzonej do do³u w po³¹czeniu z takimi elementami, jak fa³dki, fa³dy czy marszczenia.

Kszta³t karczka mo¿e byæ dowolny, lecz w odpowiednich proporcjach do d³ugoœci spód-

nicy, która jest zgodna z wytycznymi aktualnej mody.

Linia karczka jest ciêciem o kierunku poziomym, które stwarza mo¿liwoœci przekszta³ce-

nia górnej czêœci przodu i ty³u spódnicy oraz zlikwidowania pionowych zaszewek

dopasowuj¹cych.

Model III

Czêsto stosowany jest karczek trójk¹tny z przodu (wê¿szy na szwach bocznych, œrodkiem

wyd³u¿ony), z ty³u równoleg³y do linii pasa.

Na œrodku przodu kontrafa³da oraz symetrycznie u³o¿one dwie fa³dy. Dó³ spódnicy po-

szerzony.

Modelowanie form

Na formie podstawowej przodu i ty³u wykreœliæ liniê modelow¹ karczka zgodnie

z projektem plastycznym – szerokoœæ karczka przodu i ty³u na linii boku jest równa.

Linia karczka przodu i ty³u powinna tworzyæ z lini¹ boku k¹t prosty.

Od linii karczka przodu wyznaczyæ umiejscowienie fa³d i wykreœliæ pionowe pomoc-

nicze linie rozciêcia formy.

Na formie ty³u wykreœliæ pomocnicze linie z wierzcho³ka zaszewki.

Rozci¹æ formy po wyznaczonych liniach.

Czêœci formy przodu i ty³u przy-

pi¹æ na arkuszu (wed³ug rysun-

ku), uwzglêdniaj¹c:

Przekszta³cenie

form

Zamkniêcie zaszewek

w karczku przodu i ty³u.

Rozstawienie czêœci przodu

o szerokoœæ materia³u prze-

widzian¹ na fa³dy.

Rozstawienie czêœci ty³u

w celu uzyskania poszerzenia

do³u tak, aby uzyskaæ równo-

wagê modelow¹ miêdzy przo-

dem a ty³em.

Wyznaczenie

konturów

Nale¿y wyznaczyæ kszta³t po-

szczególnych czêœci z uwzglêd-

nieniem poszerzeñ na szwach

bocznych i skorygowaæ linie

modelowe.

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: