knuffel-bauanleitung.pdf

2) Zur Fertigstellung benötigte Teile

1 transparentes Paketklebeband/guter Tesa-Film

1 PU-Leim/5-Min.-Epoxy + Micro-Ballons zum Ein-

dicken des Harzes, UHU Por

1 scharfes Cuttermesser, am besten ohne Metall-

schiene, da die Klingen dort durch Heraus- und

Hereinschieben schnell stumpf werden

1 Schleifpapier/Klotz

3 Servos: Jamara Mini Blue Atom (4,3 g)*

1) Materialliste

1 Motor: Schnurzz-Bausatz* (14 g, 25 €); High-

Torque 240/5 (Chipsledde) Bausatz (24 g,

39,50 €)*; High-Torque 240/5 (Chipsledde)

Fertigmotor (24 g, 59,50 €)*

2 Flügelhälften

1 Luftschraube: GWS 7/3,5" für Schnurzz, GWS

8/4,3" für High-Torque 240/5 (Chipsledde)

1 Rumpfsilhouette bestehend aus:

1 Regler: MGM TMM 0710- 3s PL *

2 EPP-Teile: vordere, obere Silhouette; vordere,

untere Silhouette

1 Akkus: 2/3 Zellen Kokam 350 (9 g/Zelle)*,

3 ´ Irate 830 (17 g/Zelle)*

1 mittlere Rumpfsilhouette

1 „Dupli Color Aqua (lösungsmittelfrei)“ aus der

Spraydose für einfache Lackierungen oder „Evo-

lution Two in One Airbrush“ für anspruchsvolle

Designs in Verbindung mit „Createx Classic

Farben“ erhältl. bei www.morris-modellshop.de

* Artikel auf www.shop.slowflyworld.de erhältlich

2 Depronteile: hintere, obere Silhouette; hin-

tere, untere Silhouette

1 Draufsicht bestehend aus:

1 EPP-Teil: vordere Draufsicht

1 hintere Draufsicht

1 Höhenleitwerk

3) Technische Daten

1 Höhenruder

1 Seitenruder

Spannweite:

83 cm

2 Fahrwerksverkleidungen

Rumpflänge:

ca. 84 cm

2 Radschuhe aus EPP

Rohbaugewicht: ca. 45 g bis 48 g

Min. Abfluggewicht: 105 g (!)

1 Torsionsverstärkung für den Rumpf

1 Kleinteilebeutel: 2 ´ Radachsenverstärkung

(Frästeil), 2 m Anlenkungsschnur, 10 cm

Schrumpfschlauch, 20 cm Kupferlackdraht für

Anlenkung

Max. Abfluggewicht: 200 g, wenn möglich nicht

überschreiten

4) Vorbemerkung

1 Kohlefaserstangen/Profile: 1 m 3 mm/0,5 mm,

1,75 m 1,5 mm-Kohlefaserstab

Vielen Dank, dass Sie sich für den Knuffel entschie-

den haben.

Der Knuffel ist ein wettbewerbsfähiges Kunstflug-

modell.

1 Balsa für Ruderhornverstärkungen

1 Anleitung

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Knuffel-Bauanleitung

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Seine Optik und Geometrie ist an F3a-Modelle an-

gelehnt. Dadurch fliegt er erstaunlich neutral und

exakt.

Mit dem Knuffel lässt sich sehr gut präziser und dy-

namischer Kunstflug fliegen. Er ist aber auch

wunderbar für extrem enge 3D-Flugmanöver ge-

eignet.

Der Knuffel wurde im Laufe der Zeit durch viele prak-

tische Erfahrungen immer mehr verbessert und

optimiert.

Mit dem Knuffel sind nahezu alle 3D-Kunstflugmanö-

ver möglich. Die Highlights hierbei sind extrem enge

Messerflugloops, sehr ruhiges Rollen, Messerflug

ohne jegliche Querruderkorrektur, Snap-Rollen und

vieles mehr.

Meine Baukästen sind mit mehrjähriger Erfahrung

entstanden.

Die Depron-Teile sind CNC-geschnitten und die Zu-

behörteile aus GFK gefräst, um eine perfekte Qualität

bei minimalem Gewicht zu erzielen.

Wenn trotz detaillierter Bauanleitung noch Fragen

bestehen sollten oder wenn Sie Anregungen oder Kri-

tik mitteilen möchten, können Sie mir eine E-Mail an

manuel@slowflyworld.de schicken. Ich würde mich

auch sehr über Kundenmodellfotos oder gar Videos

freuen.

Power, dass manche Steller schon mit den Drehzah-

len bei Vollgas nicht mehr mitkommen und anfangen

zu quicken. 2 Zellen 850er HDHE sind optimal für

Feierabendflieger. Damit hat man zwar nicht so die

extreme Power, jedoch eine längere Laufzeit und

weniger Adrenalinausschüttung. Flugzeiten bis zu

20 Min. sind mit diesem Akku möglich.

Regler: MGM TMM 0710- 3s PL *

Propeller: GWS 7/3,5"

Mfly 180-08 *

Motor: Der Mfly 180-08-XX gehört zu den besten

Motoren in seiner Klasse. Er ist mit seinen 26 g auch

erstaunlich leicht und zeichnet sich durch seine

geniale Bauweise aus. An diesem Motor finden Sie

kein unnötiges Gewicht! Der Motor ist perfekt für

Outdoorpiloten geeignet, die nicht das letzte Gramm

aus dem Knuffel herauskitzeln wollen, sondern einen

günstigen, einfach zu bauenden Fertigmotor haben

wollen.

Akkus: Hier gilt das gleiche wie beim Schnurzz.

Regler: MGM TMM 0710- 3s PL *

Propeller: GWS 8/4,3"

*Artikel bei www.shop.slowflyworld.de erhältlich

5) Antriebsabstimmung

6) Kleben

Schnurzz

Motor: Der Motor ist mit seinen 14 g extrem leicht

und nahezu einzigartig auf dem Markt. Er ist in Zu-

sammenarbeit mit Holger Lambertus entstanden. Der

Motor ist hauptsächlich für sehr leichte Knuffels aus-

gelegt. In Verbindung mit diesem Motor sollte man

den Knuffel schon ohnehin sehr leicht bauen. Wenn

man leicht baut, kann man mit den empfohlenen

Komponenten ohne Probleme ein Abfluggewicht von

unter 110 g erreichen. Der Schnurzz befördert den

Knuffel schon an 2 Zellen raketenartig in die Luft

(>300 g Schub). Die Power an 3 Zellen kann man mit

Worten schon gar nicht mehr beschreiben: man hat

das Gefühl, der Flieger wäre damit ein Hotliner und

Slowflyer in einem. An 3 Zellen 350er sollte man

schon gut mit dem Gas umgehen können und nur

kurzzeitig Vollgas geben.

Akkus: Für Indoor empfehlen sich 2 Zellen 350er

Kokam, (9 g/Zelle, 11 €)*. 3 Zellen 350er Kokam

sind schon sehr heftig und nur für geübte Piloten ge-

eignet. Flugzeit liegt je nach Flugstil zwischen 6 und

10 Min., bei 3 Zellen können es auch leicht bis zu

13 Min. werden.

Für Outdoor sind 2/3 Zellen 850 HDHE (17 g/Zelle,

11 €)* optimal. Bei 3 Zellen hat man solch eine

UHU Por: Wenn mit UHU Por geklebt werden soll,

dann wird der Kleber zuerst beidseitig aufgetragen.

Anschließend läßt man 10 Min. ablüften (!Wichtig!)

und fügt dann die Teile zusammen: Vorsicht: Die

Teile haften dann sofort aneinander und sind nur

noch durch Aufschneiden der Klebenaht trennbar.

PU-Leim: PU-Leim gibt es eigentlich in fast jedem

Baumarkt, in manchen auch unter dem Namen

„Fermacell Estrichkleber“. Er besteht aus einer

Komponente und hat den Vorteil, dass er beim Aus-

härten leicht aufschäumt. Wenn man in eine alte

Nasensprayflasche Wasser einfüllt und es ein wenig

auf den PU-Leim spritzt, bindet dieser schneller ab

und ist bereits nach ca. 1,5 h Stunden ausgehärtet.

Wer keinen PU-Leim hat, kann auch Epoxi ver-

wenden. Hierbei empfiehlt es sich, Micro-Ballons bei-

zumischen. Das verringert das Gewicht des Klebers

noch ein wenig. Von Styrosekundenkleber rate ich

eher ab, da die Klebestelle auf Depron schnell sehr

spröde wird und der Flieger dann „auseinanderfällt“.

Zudem wird Styrosekundenkleber eigentlich nur mit

Aktivator hart, und dieser greift auch das Depron ein

wenig an. Manche Aktivatoren hinterlassen sogar

gelbe Flecken.

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Knuffel-Bauanleitung

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Generell sollte man wirklich sehr sparsam mit dem

Kleber umgehen. Wülste, die über die Klebestelle

hinausquillen, sind nur unnötiges Gewicht und brin-

gen nichts an Stabilität. Wenn man mit dem Kleber

sparsam umgeht und den richtigen Kleber ver-

wendet, kann man schnell mal 5 g am ganzen Flieger

sparen. Sie denken, 5 g machen nicht viel aus? 5 g

an einem 100 g-Modell entsprechen etwa 1 kg an

einer 3 m-Maschine!

Mitte (Schnauzenbereich) punktuell mit UHU Por

angeklebt. Danach wird das Heck fest an den Flügel

geklebt (darauf achten, dass die Rumpfachse

deckungsgleich ist) und die Schnauze (Draufsicht) an

das Kohlefaserprofil. Nun ist die Draufsicht

lackierfertig.

Als Nächstes wird das Seitenruder an der oberen,

hinteren Rumpfsilhouette anscharniert. Hierzu eben-

falls wie in Schritt 1 vorgehen.

Nun werden die Rumpfteile provisorisch mit punk-

tuellem UHU Por (2 Punkte pro Naht reichen) „zu-

sammengesteckt“. Wer will, kann das auch mit

Stecknadeln o.ä. machen.

7) Bau

Vorwort: Auch wenn Ihnen manche Schritte seltsam

vorkommen, sollten Sie sich immer an die Bau-

anleitung halten. Die Konstruktion ist gut durchdacht.

Und wenn man sich strikt an die Anleitung hält, wird

man danach mit einem geraden und gut gebauten

Flieger belohnt. Der Bau wurde so ausgelegt, dass

als Erstes lackiert wird, da man vor dem Lackieren

jede Tesafilmstelle vermeiden sollte, da der Lack nur

sehr schlecht hält. Aus diesem Grund wird zuerst der

Flieger grob zusammengesteckt, dann lackiert und

danach richtig zusammengebaut. Wenn man den

fertigen Flieger lackiert, ist das Abkleben wesentlich

aufwendiger und der Sprühnebel sammelt sich in den

Ecken des Kreuzrumpfes.

Schritt 1 : Als Erstes nimmt man das Höhenleitwerk

und ritzt die Strecke A (siehe Zeichnung 1) mit

einem scharfen Cutter ca. 2 mm tief ein. Danach

bricht man die Stelle auf die andere Seite um. Nun

sollte man eine dünne Depronhaut haben, die ein

Elastic Flap bildet. Man muss jetzt nur noch die

untere Seite, auf welcher sich der Ritz befindet,

ca. 45° anschrägen, damit das Ruder auch nach un-

ten ausschlagen kann. Nun klebt man das Höhenleit-

werk mit UHU Por an die hintere Draufsicht. Die

Rechtwinkligkeit wird schon durch die Konstruktion

vorgegeben.

Bild 1: Hier sieht man die Teile, wie sie vor dem Lackieren aussehen

sollten.

… und schon ist der Knuffel lackierfertig!

Ruderhorn

Balsaholz-

verstärkung

Zeichnung 1: Auf der Zeichnung sind sehr gut die Platzierung der

Anlenkung und Anscharnierung zu sehen.

Bild 2: Und so könnten die Teile nach dem Lackieren aussehen.

Weitere Designs und Anregungen gibt es auf www.slowflyworld.de .

Schritt 2: Nun werden die Querruder der beiden

Flügel ebenso mit einem Depron-Elastic-Flap an-

scharniert.

Hierzu wie in Schritt 1 beschrieben vorgehen. Danach

können die beiden Hälften in der Mitte mit UHU Por

verklebt werden. Nun wird das Kohlefaserprofil in der

Schritt 3 : Nun sollte man noch die hintere Drauf-

sicht und die Schnauze verstärken, damit sie bei

einem Crash, bei dem der Rumpf auf die Seite gebo-

gen wird, nicht bricht. Dazu die beiden Kanten mit

einem Tesafilmstreifen überlappen. Bei dem Über-

gang zwischen Flügel/Draufsicht und Draufsicht/Hlw

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Knuffel-Bauanleitung

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extra noch einmal oben und unten jeweils auf einer

Seite einen Streifen, ca. 5 cm jeweils in die Teile hin-

einreichend, aufkleben. Also insgesamt sollte zwi-

schen Flügel und Leitwerk überall außen das Depron

durch Tesafilm vor dem Einreißen gesichert sein.

Als Nächstes werden die Teile der Rumpfsilhouette,

die vorher nur provisorisch montiert waren, wieder

voneinander getrennt. Danach kann das Kohlefaser-

profil komplett an den Flügel geklebt werden. Dazu

einfach den Tesafilmstreifen längs und mittig auf das

Profil ansetzen und damit stramm das Profil an die

Vorderkante des Flügels kleben.

Nun wird die mittlere Rumpfsilhouette in den Schlitz

der Draufsicht von hinten eingeschoben. Dazu wird

die hintere Rumpfdraufsicht wie auf dem Bild 3 zu er-

kennen leicht nach unten gebogen.

wird der Regler an den Motor gelötet. Die von mir

empfohlenen Vorderspant-Motoren werden mit Röhr-

chen in den Rumpf geklebt. Dazu müssen Sie nun

den Ausschnitt mittig in der Nase machen. Bei dem

Schnurzz wird an das Röhrchen noch ein Kohlefaser-

stäbchen mit ca. 5 cm Länge geklebt. Dieses Röhr-

chen wird beim Einbau parallel zum Rumpf an die

Rumpfseitenwand (Silhouette) oder unter die Drauf-

sicht geklebt (je nach Sturz/Zug). Die Motoren sollte

man auf 0° Zug und 0° Sturz frei Auge einstellen.

Wenn Ihr Motor vorderspantig eingebaut werden soll

und kein Röhrchen besitzt, dann können Sie (wie in

Zeichnung 2 dargestellt) auch einfach 2 5 cm lange,

1,5 mm starke Kohlefaserstäbe an 2 ca. 2 cm lange

m3-Gewinde (Schraube ohne Kopf) schrumpfen und

nachträglich mit Sekundenkleber tränken. Diese 2

Stäbe werden dann von hinten in den Motor ge-

schraubt und an der Draufsicht befestigt.

1,5 mm-Kohlefaserstab

Schrumpfschlauch

M3-Schraube

ohne Kopf

Motor

Flugrichtung

Bild 3: Hier wird gezeigt, wie die mittlere Silhouette in die Draufsicht

geschoben werden soll.

Zeichnung 2: Hier sieht man den vorderspantigen Einbau bei Moto-

ren, die normalerweise für hinterspantigen Einbau gedacht sind.

Nun kann auch die obere, hintere Rumpfsilhouette

wie in Bild 4 zu erkennen an die mittlere Rumpf-

silhouette geklebt werden und danach die Draufsicht

an die obere, hintere Rumpfsilhouette.

Bild 5: Hier ist die Methode in Verbindung eines Somodinis zu sehen.

Bild 4: Die Draufsicht wird an die obere Rumpfsilhouette geklebt.

So geschieht es auch mit der unteren, hinteren

Rumpfsilhouette sowie mit der EPP-Schnauze, womit

der Rohbau auch schon fast abgeschlossen ist.

Schritt 4: Der Knuffel-Bausatz ist optimiert für

vorderspantige Montage (Motor vor dem Spant).

Wenn Sie einen Motor einsetzen wollen, der nur für

hinterspantige Montage geeignet ist, so empfiehlt es

sich, den Spantkit auf www.shop.slowflyworld.de mit-

zuordern. Mit diesem Kit wird der hinterspantige Ein-

bau zum Kinderspiel und hält damit bombenfest. Nun

Schritt 5: Als Nächstes wird die optimale Position

der einzelnen Komponenten ermittelt. Dazu einfach

Propeller, Regler, Empfänger und Servos provisorisch

auf die Draufsicht legen, um grob zu sehen, ob man

mit der Lage der Servos, Empfänger und Regler noch

mit dem Schwerpunkt hinkommt. Die Position des

Querruderservos ist ja ohnehin vorgegeben. Wenn

dies geschehen ist, werden die Komponenten am

Rumpf mit UHU Por verklebt. Wer will, kann die

Komponenten vorher mit dünnem Schrumpfschlauch

einschrumpfen und sie somit vor Kleberesten

schützen.

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Bild 6: So können die Komponenten angeordnet sein.

stehen. Wenn man das nicht beachtet, bekommt man

beim Ausschlag der Ruder Spiel auf dem Ruder. Man

sollte auch noch beachten, dass der Drehpunkt des

Ruderhorns genau 90° über der Drehachse des Ru-

ders liegt (siehe Zeichnung 3). Hierfür wird das Bow-

denzugröhrchen in der Mitte geknickt.

Hr/Sr: Als Erstes werden an den beiden äußersten

Löcher am Servokopf jeweils ein ca. 4 cm langes

Stück Kupferlackdraht gezogen, und die beiden

Enden miteinander verzwirbelt, so dass es einen ca.

1,5 cm langen Ring gibt. An einem Ring wird das

Ende der Anlenkungsschnur festgeknotet und even-

tuell mit Sekundenkleber gesichert. Danach wird das

andere Ende durch das Ruderhorn (Bowdenzugröhr-

chen) gezogen und ebenfalls durch den anderen

Drahtring gezogen. Nun wird das Ruder auf Neutral

gestellt, die Anlenkungsschnur gestrafft und dann mit

dem 2. Ring verklebt (verknotet). Nun muss man nur

noch einen Tropfen Sekundenkleber in das Ruderhorn

fließen lassen und schon hat man die Seilanlenkung

fertiggestellt. Wenn sich die Anlenkungsschnur mal

lockern sollte, kann man sie ganz schnell durch Ver-

zwirbeln des Drahtrings wieder spannen.

Beim Querruder wird die Anlenkung mittels 1,5 mm

starken „Kohlefaserschubstangen“ gelöst: Einfach 2

12,5 cm lange Stücke mit Schrumpfschlauch an das

Servohorn schrumpfen. Hierbei muss man darauf

achten, dass zwischen Servohorn und Kohlefaserstab

ca. 3 mm Platz gelassen wird, weil sonst sich der

Schrumpfschlauch schnell aufreibt. Danach muss

man 2 ca. 20 mm lange Kohlefaserstäbchen (Ru-

derhornlänge so wie oben beschrieben wählen) in die

Balsaverstärkungen am Ruder kleben und wie am

Servohorn mit Schrumpfschlauch anlenken.

Man sollte auch darauf achten, dass man nicht zu

kleine Servoköpfe nimmt, da man sonst einen zu

großen Winkel (von oben betrachtet) in seiner

Anlenkung hat. Dieser zu große Winkel erzeugt Diffe-

renzierung am Querruder (das eine schlägt nach un-

ten weniger aus als nach oben).

Schritt 6: Nun werden die Flächenverstrebungen

angebracht: Dazu werden die 4 ca. 25 cm langen

1,5 mm-Kohlefaserstäbchen an den Stellen (wie im

Bild 7 zu sehen) mit PU-Leim eingeklebt …

Anlenkung: Wenn dies getan ist, wird an das Hö-

henruder eine 15 mm/50 mm/1,5 mm große Ver-

stärkung wie in Zeichnung 1 zu erkennen geklebt. An

das Seitenruder wird auf beiden Seiten 2 ´ 7 mm/

50 mm/1,5 mm und an das Querruder ebenfalls

rechts und links jeweils ein 7 mm/50 mm/1,5 mm

großes Balsastück mit UHU Por geklebt, allerdings

nicht parallel zur längsten Seite des Seitenruders,

sondern rechtwinklig! Diese Verstärkungen dienen

der Kraftübertragung des Ruderhorns auf das Ruder.

In diese Verstärkungen wird jeweils ein 3 mm-Loch

gebohrt. Dadurch werden dann die Ruderhörner

(Bowdenzugröhrchen) gesteckt und mit PU-Leim

festgeklebt. Die Länge der Ruderhörner (Bowdenzug-

röhrchen) sollte man so wählen, dass sie etwa gleich

lang wie der Servokopf sind. Dann ist der Ausschlag

des Ruders etwa gleich groß wie der Ausschlag des

Servos (meist ca. 45-60°). Bei sehr schlechten, nicht

rückstellgenauen Servos sollte man das Verhältnis

nicht mehr als 1:1 wählen, da sonst das Ruder nicht

mehr genau zurück stellt und somit der Flieger nicht

mehr richtig geradeaus fliegt. Vor dem Verkleben ist

darauf zu achten, dass die Ruderhörner mittig zu der

Drehachse sind, d.h., dass es bei einer einseitigen

Anscharnierung dazu kommt, dass das Ruderhorn auf

einer Seite (auf welcher das Ruder anscharniert ist)

kürzer ist. Auf dieser Seite muss das Ruderhorn

3 mm weniger als auf der anderen Seite heraus-

Anlenkungsseil

Ruderhorn

Ruderhorn-

verstärkung

Zeichnung 3: Hier kann man sehr gut erkennen, wie die Seilanlen-

kung am Ruder gelöst ist.

Bild 7: Hier sieht man die Anordnung der Flächenstreben. Die Ver-

klebung in der Mitte ist nicht unmittelbar am Flügel angebracht,

sondern soweit unten an der Rumpfsilhouette wie möglich.

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Knuffel-Bauanleitung

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